Un viaje por Italia sin salir de casa. |
sábado, 21 de marzo de 2015
lunes, 3 de marzo de 2014
Cata XIX: Vinos naturales
Escrito por José Ignacio Rojo
"La pureza máxima de las cosas, como el agua pura, debe buscarse en el nacimiento del río y no en su desembocadura" Josko Gravner (viticultor italiano, precursor de los vinos naturales en su país)
El pasado mes de Noviembre terminábamos el post dedicado a los vinos del sol comentando el empobrecimiento que a nuestro juicio se venía produciendo en los últimos años con la aparición de cientos de vinos despojados de personalidad, ajenos a la tierra que los vio nacer e incapaces de diferenciarse de otros producidos a miles de kilómetros. Se trata de un fenómeno achacable a eso que se ha dado en llamar globalización y a la cual, desgraciadamente, el vino no ha conseguido escapar. Encontramos ejemplos a diario entre los vinos españoles en los que la estandarización de los métodos de cultivo y vinificación, han permitido que a día de hoy sea complicado distinguir un vino del Penedés de otro de la Mancha, o un mismo vino en dos añadas distintas, por muy diferentes que hayan sido las condiciones en cada una de las cosechas.
Si la situación descrita es una realidad evidente, no es menos cierto que tal vez como reacción a ella ha surgido en nuestro país una nueva generación de elaboradores con la sensibilidad y capacidad técnica necesarias para presentar oposición a esta tendencia con la mejor de las armas: dando a conocer vinos auténticos y singulares que son fiel reflejo del lugar del que proceden. Elaborados en ocasiones con variedades autóctonas, muchas de ellas recuperadas tras caer en el abandono, con un respeto absoluto hacia la tierra y el medioambiente, evitando el uso de herbicidas, plaguicidas o abonos de síntesis, y vinificando de acuerdo a las técnicas propias del lugar, limitando o eliminando el añadido de componentes químicos y sin utilizar procedimientos agresivos para la extracción o concentración de aromas.
Se trata de una búsqueda de la pureza máxima, esa que cita Gravner, que puede encontrarse en el nacimiento del río, pero nunca en su desembocadura. Se trata por tanto de una vuelta a los orígenes en lo que a cultivo de la vid y elaboración del vino se refiere. Y posiblemente su versión más radical sea la que representa el movimiento de los vinos naturales. Decimos vuelta a los orígenes puesto que los representantes de este movimiento han retrocedido en este sentido varios siglos en el tiempo, y guardan incluso cierta conexión con algunos métodos utilizados en civilizaciones antiguas. Sin entrar en el origen del vino tal y como hoy lo conocemos puesto que tiene una datación complicada, sí se conoce por ejemplo que en el Antiguo Egipto (3.000 a.C.) ya se producía vino, fermentándolo y conservándolo en ánforas de barro, ahora recuperadas por algunos de los defensores de esta corriente del vino natural. También se intenta evitar en lo posible la mecanización, volviendo en lo posible al trabajo manual en las labores del campo, y no es raro encontrar animales de tiro realizando tareas que normalmente se efectúan con tractores.
El vino natural
Pero, ¿qué es realmente un vino natural? Una primera definición es relativamente sencilla, un vino natural es un vino elaborado exclusivamente con zumo de uva fermentado, al que no se le añade ni se le quita nada. Nada que no esté en las uvas estará después en los vinos. Creo que aquí está la clave principal del asunto puesto que los vinos convencionales siempre contienen sustancias añadidas, y no una ni dos. Esta práctica puede desvirtuar la identidad del vino, dando lugar a la estandarización de la que antes hablábamos.
La Asociación de Productores de Vinos Naturales de España publica en su página web (http://vinosnaturales.wordpress.com/) los puntos básicos que sostienen su ideología, y que podemos tomar como guía para buscar una definición más explicativa. Los que considero más importantes son los siguientes:
Cultivo respetuoso con el medio. Se practica algún tipo de agricultura como la ecológica o biodinámica, o simplemente se siguen métodos ancestrales usando sólo productos naturales. Se respetan los ciclos naturales. No se usan abonos químicos, herbicidas, plaguicidas, fungicidas sistémicos ni organismos manipulados genéticamente.
El viticultor es el autor. El Autor del vino controla el viñedo, es responsable de todos los trabajos que se realizan y toma las decisiones que afectarán después al vino elaborado.
Autenticidad y singularidad. La uva debe reflejar las condiciones de la tierra y la añada. No debe haber elementos que distorsionen la expresión de la tierra y la uva en el vino. Es preferible el trabajo manual y artesanal. La maquinaria usada en todo caso no debe alterar las condiciones naturales de la uva, del mosto o del vino. No se filtra ni clarifica el vino para conservar sus características naturales. Tampoco se usan levaduras comerciales, no se corrige la acidez, no se chaptaliza ni se encabeza con alcohol, no se usa ácido ascórbico, sórbico o sorbato potásico, ni antibióticos, no se añaden aromas, no se usan virutas o trozos de madera para aromatizar. No se emplean la ósmosis inversa, la concentración, la criomaceración o cualquier otra técnica que suponga la disgregación artificial de los componentes del mosto o el vino.
No se usa anhídrido sulfuroso (SO2). El Anhídrido Sulfuroso o Dióxido de Azufre (SO2) es un gas con propiedades desinfectantes que se utiliza en la industria alimentaria como conservante y antioxidante. En el consumidor de vino puede causar jaquecas y migrañas, existiendo además un pequeño porcentaje de la población alérgica a este componente y que por tanto no puede beber vinos convencionales.
Si profundizamos en la definición de vino natural veremos que se ha generado cierta controversia al no existir unanimidad en su definición formal, ni una certificación oficial que avale que determinado vino es efectivamente natural. Que nadie espere una contraetiqueta donde rece "Esto es un Vino Natural". Se trata de una categoría no regulada en España y por tanto la mayoría de los elaboradores se pueden adherir únicamente a las indicaciones geográficas tradicionales, ya sean Denominaciones de Origen o Vino de la Tierra, o en algunas ocasiones a las certificaciones existentes para vinos ecológicos y biodinámicos.
No debemos tampoco confundir estas tres categorías. El vino ecológico se produce a partir de uvas procedentes de agricultura ecológica, pero puede estar elaborado utilizando todo tipo de técnicas y aditivos dentro de los límites legales. Por otro lado, en el vino procedente de agricultura biodinámica se aplican las técnicas ecológicas que en su día propuso Rudolf Steiner. Se utilizan preparados especiales para el tratamiento de la viña y se confiere además una especial relevancia a la influencia que los astros tienen sobre la tierra. Existen organismos certificadores tanto para los cultivos ecológicos como para los biodinámicos. El vino natural, por su parte, defiende la mínima intervención en el proceso de creación del vino, haciendo especial hincapié en la no utilización de sulfuroso añadido y en el uso de levaduras autóctonas (las que están presentes en el viñedo y en la bodega, o lo que es lo mismo, las no cultivadas en laboratorio, que se denominan seleccionadas). Podríamos decir que en principio todos los vinos naturales son ecológicos, pero no al revés. Y respecto a la biodinámica, ésta forma un mundo aparte, algunos productores de vinos naturales aplican técnicas de la biodinámica, pero no tienen por qué hacerlo de forma estricta.
Como se puede ver, la filosofía de esta corriente aboga por la mínima intervención tanto en viñedo como en bodega, se deja que la naturaleza haga su trabajo sin utilizar técnicas o productos aceleradores de los procesos naturales que intervienen en la creación del vino. Se vuelve por tanto a un trabajo más sereno y respetuoso con el medio, alejado de las ingentes producciones en serie que buscan maximizar el rendimiento de los cultivos. Olvidémonos por tanto cuando hablemos de vinos naturales de producciones siquiera medias, la gran mayoría de vinos naturales, tanto españoles como de otros países, aparecen en ediciones limitadas de muy pocas botellas, 3.000, 5.000,… pero nunca 50.000 o 100.000.
El principal país productor de vinos naturales no puede ser otro que Francia, pues fueron ellos los precursores del movimiento con personas como Jules Chauvet y su discípulo Marcel Lapierre. Italia también se ha incorporado de forma decidida al mismo y cuenta con grandísimos elaboradores, como el propio Josko Gravner, autor de la cita que encabeza este artículo. El equivalente en España a estos pioneros internacionales es Manuel Valenzuela, propietario de la bodega granadina Barranco Oscuro.
A vueltas con los sulfitos
El tema de los sulfitos en el vino natural merece una explicación adicional puesto que algunos lo han considerado, creo que erróneamente, la piedra filosofal de este movimiento. El azufre se utiliza habitualmente en enología como desinfectante, tanto en la viña para proteger a la planta de los hongos, como en la bodega para evitar microbios y oxidaciones. Puede presentarse en forma de gas como anhídrido sulfuroso (también conocido simplemente como sulfuroso o sulfito) o como un derivado sólido conocido por metabisulfito potásico. Siempre que citamos cualquiera de estos nombres nos referimos a lo mismo, azufre.
El uso en bodega del sulfuroso se da principalmente en tres fases, antes de iniciar la fermentación, cuando se realizan trasiegos y en el momento del embotellado. El límite máximo de sulfuroso permitido por ley para vino embotellado es de 150 mg por litro de vino tinto y 200 mg para vino blanco, obligando a que todo vino con una cantidad de sulfitos superior a 10 mg por litro lo indique en la etiqueta con la expresión "Contiene sulfitos". Sin embargo, que en la botella figure esta expresión no significa obligatoriamente que ese vino haya recibido sulfitos añadidos, pues éstos se originan también por la simple fermentación natural del mosto.
Además, para hacer las fronteras todavía un poco más difusas, algunos productores de vinos naturales sí que añaden un poco de sulfuroso a sus vinos justo antes de embotellar, y creo que sería injusto considerar que esa acción les hace perder la condición de naturales. En mi opinión, el carácter de "mínima intervención" que se quiere conferir al vino natural debiera permitir un uso limitado de este compuesto. El tema de los límites es pues importante en este caso, cualquiera puede entender que no es lo mismo añadir 20 mg/l de sulfuroso una sola vez antes del embotellado, que hacerlo 3 o 4 veces con una cantidad total de 100 o 120 mg/l. En ambos casos obtenemos vinos perfectamente comercializables según la ley, pero la intervención sobre el primero es mucho más respetuosa que sobre el segundo.
Por último hay que citar también que en esta ausencia de sulfitos añadidos se encuentra uno de los puntos que más críticas recibe por parte de los reticentes a los vinos naturales. Estos vinos se encuentran más desprotegidos ante largos transportes o conservaciones poco cuidadosas, resultando menos estables y pudiendo llegar en el peor de los casos a un importante deterioro. Lo que sí es cierto es que este hecho provoca evoluciones dispares en las botellas y que la homogeneidad brille por su ausencia. Dos botellas del mismo vino y misma añada pueden ofrecer resultados sorprendentemente diferentes, aunque ambos sean buenos.
La cata
La verdad es que no ha sido sencillo encontrar los vinos para esta cata. Los vinos naturales no están en los canales de venta masivos, no se venden en supermercados, ni siquiera en la mayoría de las tiendas de vinos tradicionales, sobre todo en ciudades pequeñas, por lo que lo ideal es recurrir a internet o a tiendas especializadas que cuenten con una buena selección de productos. Podríamos decir que son vinos de los que se buscan, no de los que se encuentran. Como es habitual en nuestro grupo de cata nos juntamos con 6 vinos diferentes, en esta ocasión 4 españoles y 2 franceses. Nos habría gustado contar con algún país más (tal vez Italia) o mayor variedad de elaboradores, pero ya decimos que ha sido complicado localizar estos 6:
Marcel Lapierre Morgon 2012 (AOC Morgon - Beaujolais). Precio aprox. 18 euros
Viña Almate La Olmera 2011 (VT Castilla y León). Precio aprox. 18 euros
L´Originel 2012 (Sin indicación geográfica – Cahors, Sud Ouest). Precio aprox. 14 euros
Castrillo de Duero 2010 (VT Castilla y León). Precio aprox. 12 euros
El Marciano 2012 (VT Castilla y León). Precio aprox. 10 euros
El Pino Rojo 2010 (Vino de Mesa - Granada). Precio aprox. 20 euros
Comenzamos la cata con el vino de Marcel Lapierre porque imaginábamos que iba a ser el más ligero de todos, y no nos equivocamos. Con el fallecimiento de Marcel Lapierre, su hijo se ha hecho cargo del negocio y continúa con la filosofía elaboradora de su padre. Corcho lacrado con cera. Mucha fruta roja para este vino de uno de los pioneros en Francia de la elaboración natural. Capa baja y fácil de beber pero con mucha personalidad. Es ideal para los que incluso con los calores del verano no quieren renunciar al vino tinto. Monovariertal de Gammay, la uva del Beaujolais, con sólo 12,5º de alcohol. Muy agradable, para beber por cajas.
Seguimos con el primero de los 3 vinos de Alfredo Maestro que participaban en la cata. La Olmera procede de la viña de Tempranillo de igual nombre situada en el municipio de Bocos de Duero (Vallladolid), a más de 750 metros de altura. Se plantó en 1986 y desde 2008 no se ha usado en ella ningún tipo de fungicida sistémico, buscando el máximo respeto del terruño. La producción en esta añada ha sido de nada más y nada menos que 600 botellas!! Ya comentamos antes que la microproducción es la tónica general en los vinos naturales. Corcho lacrado con cera. Cereza oscuro de capa alta, destacan principalmente los balsámicos y un toque mineral. 12 meses en barrica francesa usada. Un vino complejo y diferente respecto a otros de su zona. Bien.
Volvimos a Francia con el tercero de la tarde, L´Originel 2012, el más desconocido para nosotros. Se consiguió gracias a San Internet en una web francesa de venta de vinos naturales. Elaborado por Simon Busser en la localidad de Prayssac, en terrenos de la AOC Cahors, pero sin el sello de la misma. Pese a que en la etiqueta no dice nada de las variedades utilizadas porque la normativa se lo impide, se trata de un coupage con un 80% de Malbec (la uva más utilizada en la zona) y un 20% de Merlot. Rendimientos bajísimos, 12 hl/ha. No hemos probado muchos vinos del Sud-Ouest francés pero este es sin duda el mejor de todos ellos, un descubrimiento. Cereza oscuro con ribete morado, profundo, muy expresivo, frutal, con buena estructura. Es un vino con mucha carga, de haberlo catado a ciegas lo habríamos confundido con uno de los españoles.
Continuamos con el segundo de los vinos de Alfredo Maestro, Castrillo de Duero, en un estrato de precio un poco más bajo que La Olmera. Monovarietal de Tempranillo de cepas plantadas en 1940 en Arauzo de Salce (Burgos) a 962 metros de altitud. Corcho lacrado con cera. El más turbio de todos, goloso y un poco astringente, lo suficiente para que no invitara a beber una copa tras otra. No terminó de convencer.
El Marciano 2012 era el último de los vinos de Alfredo Maestro con que contamos esa tarde, el más asequible de precio y el que más gustó de los tres. 100% Garnacha de viñedos con una edad media de 70 años y situados a más de 1.100 metros de altitud. Cereza oscuro con borde granate. Pese a que es un 2012 está ya muy afinado, taninos bien integrados y 15º de alcohol que apenas se notan, fantástico vino. Excelente relación calidad-precio.
Y como fin de fiesta el representante de la bodega granadina Barranco Oscuro, propiedad del decano de los vinos naturales en España, Manuel Valenzuela. El Pino Rojo 2010 está elaborado con uvas procedentes de los viñedos más altos de la península, a 1.300 metros de altura en la Alpujarra granadina. 100% Pinot Noir y 15º de alcohol. Cereza oscuro de capa alta. El más amaderado de todos, se ha criado 20 meses en barrica de roble europeo, una estancia prolongada que se deja notar en el vino. Final amargoso. Es sin duda un buen vino pero le faltan un par de años de botella para acabar de integrarse y expresarse en plenitud.
Y así terminó la cata, dando como vencedor a L´Originel 2012 seguido por el Marciano 2012, dos buenos representantes naturales de Francia y España, y ambos a un precio muy ajustado. Todos rayaron a gran altura y la sensación general fue muy positiva, vinos de calidad, con personalidad y perfectamente elaborados, no presentando ninguno de ellos defectos de ningún tipo.
martes, 11 de febrero de 2014
Salón Enolia 2014
El pasado 27 de enero se celebró
en el Hotel Domine el Salón Enolia, un evento al que como algunos ya sabréis
los ResCatadores suelen asistir siempre que pueden. Esta vez también asistimos,
y pasamos a comentaros nuestra experiencia.
Enolia es un evento para que las
personas del mundo del vino y del aceite
tengan un punto de encuentro en Bilbao y las bodegas den a conocer sus nuevas producciones. Las alabanzas a este tipo de eventos siempre serán pocas
y el esfuerzo de sus promotores debe ser siempre reconocido, sobre todo en un
lugar en el que pese al disfrute que se hace del vino, las posibilidades de este
tipo de encuentros es mínimo.
Pero por nuestra parte, y siempre
con carácter de mejoría, debemos hacer una pequeña crítica. Se trata, digámoslo
con cariño, del exceso de caras conocidas que vimos entre las bodegas. No es
para quejarse del nivel que hay, ni muchos menos, pero siendo un sitio en el
que se podrían descubrir nuevas regiones y vinos, el panorama puede resultar
monótono si se van todos los años.
martes, 17 de diciembre de 2013
Presentación "Los Supervinos"
Esta tarde en el programa "La Ventana" nos habla Luis Tolosa, presentando su guía "Los Supervinos".
Muy al hilo de nuestra cata de vinos anticrisis. Y es que, hay tantísima calidad de vinos en este país y a un precio tan asequible....
sábado, 7 de diciembre de 2013
GRAN FERIA ENOGASTRONOMICA ARDO ARABA
Los ResCastadores estuvimos disfrutando en Vitoria-Gasteiz de unos buenos caldos.
lunes, 25 de noviembre de 2013
Cata XVIII: Vinos de sol
Escrito por José Ignacio Rojo
El sábado 16 de Noviembre, y pasados ya el verano y los calores, retomamos las catas de los ResCatadores en la edición número 18 de las mismas, la cuarta y última de este año 2013. Nos adentrábamos en esta ocasión precisamente en ese tipo de vinos que provienen de zonas donde sol y calor son los principales protagonistas. Buscábamos un perfil completamente diferente a la cata que hicimos en Marzo de vinos atlánticos, y en esta ocasión esperábamos más color, más extracción, potencia, concentración…
Comenzamos por repartir las zonas entre los 6 participantes en la cata, más que nada para cubrir un abanico interesante de zonas vinícolas. Así, las regiones elegidas fueron Andalucía, Extremadura, Levante, La Mancha, Madrid y las Islas Baleares. Si bien es cierto que en todas ellas podemos encontrar comarcas concretas no tan calurosas, no es menos cierto que se trata en general de zonas con veranos secos y cálidos, perfecto para lo que buscábamos.
Llegados a la cata nos juntamos con estos 6 vinos:
- La Mancha: El Vínculo Reserva 2003. DO La Mancha, 100% Tempranillo. PVP aprox. 20 euros
- Madrid: Bernabeleva Arroyo del Tórtolas 2010. DO Vinos de Madrid, 100% Garnacha. PVP aprox. 25 euros
- Baleares: Tianna Bocchoris 2010. DO Binissalem Mallorca, coupage de Mantonegro Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Callet y Monastrell. PVP aprox. 15 euros
- Andalucía: Señorío de Nevada 2007 Syrah-Merlot. Vino de la Tierra Laderas del Genil. PVP aprox. 15 euros
- Extremadura: Mansaborá 2010. Vino de la Tierra de Extremadura, 100% Tempranillo. PVP aprox. 15 euros
- Levante: Tarima Hill 2011. DO Alicante, 100% Monastrell. PVP aprox. 10 euros
sábado, 16 de noviembre de 2013
viernes, 2 de agosto de 2013
miércoles, 31 de julio de 2013
ALMA ATLANTICA
Escrito por Borja Andrío
A la vista de que seguimos en crisis hoy os presentamos unos vino de una calidad precio inmejorable. Y ya que debido al verano estamos un poco vagos con el blog (también culpa de la crisis seguro) os pasamos a comentar 3 vinos de golpe. Veréis que se trata de un post a caballo entre nuestra cata Anticrisis y la Atlántica,
Los vinos son de la misma bodega, "Martín Codax", pero con la peculiaridad de que no los encontrareis en su página web ni en cualquier tienda. Es un producto que hacen en exclusiva para MAKRO y si tenéis la oportunidad de pasaros arramplar con alguna botella que nos os defraudaran y por los precios que tienen mucho menos.
Y para hacer más especial este post comentar que 2 de los vinos son blancos y el otro (para seguir un poco en la tónica del blog) es tinto.
Los nombres (y ya paso a presentarlos) no podrían ser más sugerentes; APERTAS (abrazos), BICOS (besos) y FOLGOS (aliento). Como algunos habréis ya adivinado, la bodega es gallega.
Advertencia para los bebedores de rueda y los seguidores del verdejo que llega APERTAS. Es posiblemente mi favorito de los tres y eso que yo no soy mucho de blancos. Se trata de un monovarietal de uva Godello de D.O. Monterrei. Una uva que se esta poniendo muy moda en estos momentos y típica del noroeste peninsular. Es un vino alegre y sin complejos. Cierto aroma herbáceo que le dicen. Para mi como a hierba en día de lluvia, aunque esto tal vez influenciado por la imagen de Galicia que tengo sin haber estado. En boca para algunos igual os resulta muy afrutado (como si fuese esto un problema) y mantiene una acidez justa de principio a fin. Cuidadito con abrirla con amigos que se ventila de golpe con mucha facilidad. Una autentica maravilla para el poteo del mediodía en días calurosos pese a sus 13º que para ser un blanco son bastantes y casi ni se notan. Si conocéis la uva y os gusta, por el precio que tiene será complicado encontrar algo mejor. Pague 3,33 € y tengo guardada una en la recámara siempre.
Ahora sacad esos langostinos que tenéis en el congelador y cocedlos bien que acompañados por el BICOS os va a parecer que os estáis dando un homenaje de padre y muy señor mio por muy poco precio. Este Albariño 100% de D.O. Rias Baixas es la frescura personalizada. Para mi no esta a la altura del Apertas pero se toma con mucha facilidad. Es un vino algo más seco y con cuerpo que solicita esa compañía del marisco o un pescado blanco. Tiene aroma afrutado y un color amarillo bastante claro. En boca lo dicho, fresco y al igual que el Apertas tiene una acidez perfecta. Otros 3,33 € bien invertidos.
Para finalizar, la guinda del pastel FOLGOS. De la D.O. del Bierzo nos traen la clásica uva Mencía bien embotellada. Un vino joven y en la linea de los otros dos, fresco a más no poder y de baja acidez. La uva Mencía no es para todo el mundo y menos para la gente de gustos clásicos. A mi me encanta. La he probado bastante y por lo general he tenido que pagar mis bueno euros para encontrar un vino bueno de esta uva, pero cuando probé este me sorprendió. Por 3,62 € no creo que encuentre mejor calidad/precio en esta uva. Un vino que como sus hermanos antes mencionados resulta también afrutado, tanto en aroma como en sabor. En boca es intenso y con un toque balsámico. Si la compráis no aconsejo que la dejéis mucho tiempo en botella. No es un vino que creo vaya a ganar mucho con los años pero si ganaréis vosotros disfrutándolo cuanto antes.
Por mi parte solo me queda probar los otros vinos que la bodega tiene y que en la página web podréis encontrar; ANXA, MARA y ALBA. Son todos blancos y los precios, aunque no tan baratos como los comentados, no son desorbitados y rondan los 7-8 €.
Bodega Martín Codáx
Burgáns 91
36633 Vilarino
Cambados – Pontevedra
sábado, 8 de junio de 2013
Feria de bizkaiko txakolina en Algorta
viernes, 7 de junio de 2013
Cata XVII: Dos bodegas
Escrito por José Ignacio Rojo
El pasado 25 de Mayo celebramos una nueva edición de nuestras catas, la que hacía concretamente el número 17. Creo que la mecánica ya la hemos explicado alguna vez, se trata de un procedimiento harto complejo sólo apto para iniciados: nos juntamos seis amigos, elegimos un tema sobre el que versará la cata, cada uno aporta una botella… y a beber! Así de fácil.
En esta ocasión habíamos escogido dos bodegas casi al azar de las que nos era sencillo conseguir tres vinos de cada una de ellas. Como ya sabéis que somos pelín tintocentristas, elegimos una bodega de la zona Priorato-Montsant y otra de la Mancha que tenían disponibles vinos tintos en un rango de precio aceptable, y que se podían encontrar fácilmente a través de Internet. Se trata concretamente de la bodega Mano a Mano (Ciudad Real) y del Celler Acústic (Tarragona), representadas respectivamente por sus vinos Venta la Ossa TNT 2010, Venta la Ossa Syrah 2010 y Mano a Mano 2010 en el caso de la bodega manchega, y Braó 2010, Ritme 2011 y Acústic 2010 para la bodega catalana.
Cabe destacar en este punto que todos los vinos catados de la bodega Mano a Mano están amparados bajo la categoría Vino de la Tierra de Castilla. En el caso del Celler Acústic, por el contrario, sus vinos Braó y Acústic pertenecen a la D.O. Montsant, mientras que Ritme lo hace a la D.O.C. Priorat. El hecho de que se trate de dos Denominaciones de Origen limítrofes justifica sin duda este hecho.
Vamos al lío. Empezamos catando Venta la Ossa Syrah 2010 (13 euros). No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar dentro de las botellas y como por alguna había que empezar le tocó la china a ésta, sin más. Se trata de un vino potente, con mucha extracción, tal vez un poco bestia para ser el primero de la jornada, pero gustó mucho a casi todos los presentes.
Tras éste llegó el turno de Braó 2010 (22 euros), el vino más caro de todos los que se probaron. La zona Priorato-Montsant no se caracteriza precisamente por disponer de vinos de extraodinaria relación calidad-precio, y no porque la calidad no sea extraordinaria, que ciertamente lo es, sino porque los precios son ostensiblemente más altos que productos equivalentes de otras regiones. Suponemos que la escasa producción, el alto índice de exportación y sobre todo las elevadas calificaciones obtenidas en los últimos 10 años de la mano de innumerables gurús del vino, han obrado el milagro de que el mercado acepte que se trata de una zona en la que la calidad hay que pagarla. Respecto a este Braó 2010, es sin duda un buen vino, tostado, complejo y muy expresivo, pero que necesita más tiempo en botella para dar todo lo que lleva dentro e integrar totalmente esa madera. Tal vez cometimos un pequeño infanticidio con este vino.
Tras Braó se cató Venta la Ossa TNT (18 euros), otro 2010 al que seguramente le falta botella, pese a que a mí personalmente me encantó. Otro miura, por lo potente, con presencia de la madera pero sin enmascarar la fruta.
Pasado el ecuador de la cata dimos cuenta de Acústic 2010 (11 euros), un coupage de garnacha y cariñena con 10 meses de barrica que también rayó a buen nivel. Pero sin duda el protagonista de la jornada sería su hermano Ritme 2011 (11 euros), el prioratino de la bodega. Pese a llevar muy poco tiempo embotellado es un vino que ya se disfruta plenamente, muy amable y fácil de beber, goloso pero sin empalagar, de esos vinos que gustan porque parecen pertenecer a una categoría superior a la que realmente representan. Tiene narices que después del comentario que hemos hecho acerca de los precios de los vinos de esa zona, encontremos un ejemplar como este Ritme, con una muy buena RCP y que está perfecto para tomar desde hoy mismo. Fue a la postre el merecido ganador de la cata.
Cerró la tarde el modesto Mano a Mano 2010 (7 euros), un vino que quizás por comparación con todos los anteriores no terminó de convencer. Hubo gente a la que gustó pero en general el entusiasmo fue moderado. Personalmente aprecié algunos verdores que no me encajaban, y lo noté un pelín desbocado en cuanto a sensación alcohólica.
Y eso fue todo, la jornada no dio para más y nuestros cuerpos tampoco. Fue en cualquier caso un ejercicio muy interesante para poder comparar zonas de producción, variedades de uva y estilos de vinificación. Ya tenemos pensado el tema de la siguiente cata que celebraremos probablemente en el mes de Octubre, pero preferimos no desvelar nada todavía. Permaneced atentos y hasta que llegue ese momento podéis seguir el resto de artículos que continuaremos publicando.
¡Salud!
Bodega Mano a Mano
Celler Acústic
C/ Progrès, s/n – (43775) Marçà (Tarragona)
Tlfno. +34 629 472 988
sábado, 25 de mayo de 2013
CATA BODEGA VS BODEGA
Comienza la cata en la que enfrentamos a las bodegas ACUSTIC CELLER y DOMINIO MANO A MANO
martes, 21 de mayo de 2013
Cata Bodegas Belasco de Baquedano
Escrito por Borja Andrío
Como ya habíamos adelantado, el pasado jueves 15 de mayo tuvimos la suerte de asistir a una cata de vinos argentinos de Bodegas Baquedano en el Café Barbarella, contando con Santi, el dueño de este tradicional bar de Algorta, como organizador del evento. Tras unos minutos de incertidumbre por problemas informáticos (si lo llego a preparar yo no hay ni incertidumbre, ni presentación, ni cata, ni nada) nuestros anfitriones se lanzaron a explicarnos quiénes son y qué vinos presentaban. Por un lado Mikel Belasco como representante de la bodega y llevando la voz cantante, y por otro el distribuidor Enrique Gomez, apoyando a Mikel en las explicaciones.
La Familia Belasco, fundada en 1881 y creadora de la Bodega Belasco de Baquedano, tiene la experiencia que le da ser propietaria de otras bodegas como son Marco Real y Señorío de Andión (ambas de D.O. Navarra), Villaester (D.O. Toro) y Viña Sopié (D.O. Rueda). Decidieron a finales de los 90 hacer las indias y buscaron un terreno para crear una bodega en el nuevo mundo incluso a sabiendas de las dificultades que tenía, pero con la ilusión de empezar algo nuevo y distinto a lo ya hecho hasta ese momento. Se decantaron por 70 hectáreas en la provincia de Mendoza a 1.000 metros de altura (al oeste del país, en su ecuador, y haciendo frontera con Chile) prácticamente a las faldas del Aconcagua (una pena no tener algunas de las fotos que nos enseñaron porque eran espectaculares). El terreno era propicio para unas buenas viñas de la variedad Malbec que llevaban plantadas desde la segunda década del siglo XX y que con el trato de la Familia Belasco están dando buenos frutos desde que en la primavera de 2004 se inaugurase la bodega.
Mikel nos iba informando del esfuerzo de empezar casi de cero, de lo distinto que es allí la vida, de cómo les influyó el corralito y de anécdotas del ámbito laboral en época de vendimia. Una muy curiosa fue aquella de la huelga que quisieron hacer los trabajadores exigiendo bocata y coca-cola a la hora de comer, y cómo el propio Mikel se encargaba de ir todos los días a comprar pan para hacer los bocadillos. Se proyectaron imágenes de la bodega con la cordillera de los Andes al fondo, la inauguración con personajes conocidos como Karlos Arguiñano, de los duros inviernos que se viven allí, y también de una llama, el animal que da nombre e imagen a uno de sus vinos.
Por otro lado Enrique nos habló de las maravillas de estos vinos y de la apuesta que han hecho desde Bodegas Arane por sacarlos a la luz. Creemos que si os animáis a probarlos no os defraudarán y es una buena forma de probar cosas nuevas y no estancarnos en los vinos de siempre. Ya nos dijeron lo difícil que es que la gente se atreva con vinos diferentes y más si son de fuera de nuestras fronteras, algo por lo que abogamos desde aquí, es bueno aventurarse a probar todo lo que caiga en nuestras manos, nos podemos llevar grandes sorpresas.
Pero paso a comentaros los vinos catados que son: ROSA, LLAMA y AR GUENTOTA.
Empezamos como es debido por el blanco, ROSA. Algo nuevo en la bodega que, aunque en principio no estaban muy convencidos en elaborar, en seguida vieron que la demanda del mercado así lo exigía. Y mira tú que bien, que suerte hemos tenido. Un blanco, de uva Torrontés, fresquísimo y con un punto dulce al final sorprendente y agradable. Aunque una botella para acompañar toda una comida pueda incluso resultar pelín empalagoso en comparación con lo que podemos estar acostumbrados, creo, como bien nos decía Enrique, que para un poteo entre varios amigos va a hacer las delicias de todos el mundo, y sobre todo para las mujeres que suelen tener un paladar más fino (en palabras de Enrique y que los presentes en la cata compartimos, sobre todo las mujeres que cada vez se reivindican más en el mundo del vino). Un aroma floral, el toque dulzón ya citado, y recuerdos de manzana y melón. Sus 13 grados pasan desapercibidos por lo fácil que entra.
Pasamos posteriormente al LLAMA, el que diríamos buque insignia. Como ya hemos dicho, y como no podía ser de otra manera, 100% uva Malbec mendocina que es para algunos enólogos una de las mejores uvas del mundo (decir que el origen de la uva Malbec se sitúa en Francia, en la zona de Burdeos). A quienes lo probamos nos encantó (y para mi el más rico de los 3 aunque en esto no hay unanimidad, pero para gustos los colores, ya se sabe) y resultó de muy fácil trago. En nariz es intenso y en boca, con toques a frutos principalmente rojos, es sabroso y de un final muy agradable. Un vino redondo de 14 grados con una relación calidad-precio que merece la pena.
La cata finalizó con el AR GUENTOTA (Alma de Cuyo, leer la contra-etiqueta que resulta interesante), también 100% malbec. Palabras mayores. Con sus 12 meses de barrica se muestra un vino más profundo pero sin dejar de lado un toque frutal, frutos negros y con aroma todavía más intensos si cabe. Este vino gustó mucho a todo el mundo. A mí también me gustó pero ya os digo que me quedo con el anterior, igual más fácil de tomar y menos complejo que este.
Y como no todo va a ser beber, una mención especial a nuestro anfitrión que acompañó los vinos con una selección de pintxos hechos por él mismo en cocina. Se perdió un poco de la presentación y nosotros su compañía, pero a cambio disfrutamos de pulpo a la gallega, de virutas de jamón con queso y de rellenos de hojaldre. No sé si para los sibaritas sería el maridaje perfecto, pero vino de perlas y estaba buenísimo.
Al final lo mejor, degustación de los vinos por el mero hecho de disfrutarlos y charla con Mikel, Enrique y Santi. Lo mejor de lo mejor, tomar vino en buena compañía.
FAMILIA BELASCO
Dirección: Ctra. de Pamplona - Zaragoza Km 38.
Tel. +34 948 71 21 93
Fax. +34 948 71 23 43
31390 OLITE . Navarra . Spain
BODEGAS ARANE,S.A.
POLIGONO MOIORDIN, S/N.
48480 ZARATAMO (Vizcaya)
ESPAÑA
Tel. +34 946 713 256 - pedidos@bodegasarane.com
Tel. +34 946 713 256 - pedidos@bodegasarane.com
CAFÉ BARBARELLA
C/ Euskal Herria, 2
48991 Algorta-Getxo (Bizkaia)
Tel. +34 944911823
martes, 14 de mayo de 2013
CATA CAFE BARBARELLA
Aquí os proponemos un plan para que la semana se haga más amena. Cata de vino argentino en el café BARBARELLA mañana día 15 de mayo. Por 6 € probareis vinos de las bodegas Belasco de Baquedano con algún pintxo incluido.
Los Rescatadores estaremos allí y os haremos la correspondiente crónica.
BARBARELLA
c/ Euskal Herria Nº 2
48991 Algorta-Getxo
Vizcaya
Tlfn.: 944911823
martes, 7 de mayo de 2013
Feria FENAVIN
De nuevo adjunto a continuación un par de enlaces de radio que espero que os gusten:
El primero es sobre la feria Fenavin en Ciudad Real, los días 7-9 de mayo. Una de las más importantes de España, con la friolera de 1200 bodegas presentadas. Aprovechan la ocasión para que los oyentes llamen y recomienden vinos.
(El audio sobre la feria empieza a partir del minuto 30)
El segundo audio que comparto es sobre un libro de Arturo Pardos titulado "Cómo quiero que me sirvan el vino". Desde la limpieza de la copa, a los problemas del corcho como el TCA (tricloroanisole, que el autor redefine sus siglas como Tu Culo Apesta)
Interesante y muy divertido.
El primero es sobre la feria Fenavin en Ciudad Real, los días 7-9 de mayo. Una de las más importantes de España, con la friolera de 1200 bodegas presentadas. Aprovechan la ocasión para que los oyentes llamen y recomienden vinos.
(El audio sobre la feria empieza a partir del minuto 30)
El segundo audio que comparto es sobre un libro de Arturo Pardos titulado "Cómo quiero que me sirvan el vino". Desde la limpieza de la copa, a los problemas del corcho como el TCA (tricloroanisole, que el autor redefine sus siglas como Tu Culo Apesta)
Interesante y muy divertido.
Más audios en Onda Cero
miércoles, 1 de mayo de 2013
BARBARELLA
Escrito por Borja Andrío
En 1968 llega a la gran pantalla la película Barbarella con una impresionante Jane Fonda. Una película de serie B, pero de culto para los amantes de la ciencia ficción, y basada en el comic homónimo de principios de los 60. Cinco años después se abre el bar Barbarella en Algorta.
Quien les escribe no tiene la misma solera que este local y mis primeros recuerdos se debaten entre lo que mis tíos me contaban cuando salían de noche por una de las antiguas zonas de marcha de este municipio donde se ubica y mis propias vivencias cuando yo mismo, unos años después, empecé a salir.
martes, 16 de abril de 2013
EL REGAJAL SELECCION ESPECIAL 2010
Escrito por Borja Andrío
Desde mediados del siglo XIX las 635 hectáreas de El Regajal, en el término de Aranjuez, son bien conocidas en España y gran parte de Europa por su flora y fauna, y principalmente por su variedad entomológica. De hecho, de las 255 variedades de especies de mariposas peninsulares, 77 viven en esta zona. Es especialmente curioso, no solo por su variedad, sino por la rareza de algunas de ellas. Vista la imagen de la etiqueta de este vino se me antojaba necesaria esta introducción.
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| Etiqueta |
En este paraje, declarado Reserva Natural en 1994, se cuela desde 1998, la bodega El Regajal, plantando sus viñas y poniendo a Madrid en una posición bien alta en el panorama vinícola. A pesar del poco tiempo que la bodega lleva activa, sus modestas 16 hectáreas de Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah, El Regajal ya ha conseguido incluso llamar la atención de gurús del vino como Robert Parker o José Peñin y obtener muy buenas críticas.
Conscientes del lugar donde se encuentran, en 2001 construyeron una pequeña pero moderna bodega totalmente subterránea con el fin de respetar el entorno realizando un cultivo biodinámico (la verdad es que he tenido que buscar su significado y para no enrollarme os diré que es un sistema ecológico de agricultura que busca equilibrio entre flora, fauna y la propia tierra).
Por otro lado hay que señalar que la finca es especialmente bonita y la tienen a capricho, pudiendo ser visitada y reservada para celebrar diferentes acontecimientos.
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| La finca |
Pero entrando a valorar el vino lo primero que os pido es que no asustéis como hice yo cuando vi la graduación de 15'5% y fiaros de 2 consejos que os voy a dar (amén de gustos distintos evidentemente). El primero, que lo bebáis sin problema, no os va a parecer tan alcohólico en boca, y segundo, disfrutadlo poco a poco, no vaya a ser que os lo pimpléis de golpe, porque los grados los tiene.
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| Contraetiqueta |
Abierto el vino, y en copa, se observa color de cereza viva casi a juego con el color de la etiqueta y de lágrima densa una vez removida la copa. Los olores resultan frutales con algún toque que se me antoja dulzón. En cuanto al sabor, y en relación a la alta graduación que comentábamos, decir que los 15'5% me parecen que están bien integrados. En boca es potente, de largo recorrido y persistente. pero a su vez cremoso y de fácil final. Tomad un trago y degustadlo un rato en la boca, disfrutad como llena de sabor y deja un punto secante al final bastante interesante. Lo hice y me pareció que me había bebido casi media botella, pero para regocijo mío aun me quedaba un montón.
Aun tengo una botella en mi haber que voy a dejar reposar porque, pese a lo dicho, creo que algo más de tiempo en botella le vendrá bien, pero no mucho más, porque con lo que me ha gustado, unido a mi escasa paciencia, la pobre no se tomará las uvas este año.
El Regajal
Antigua Ctra. Andalucía, km 50,5
28300 Aranjuez (Madrid)
www.elregajal.es
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